Причиной переделок стало неудовлетворительное (на мой взгляд) штатное поведение стеклоподъемников. Больше всего напрягало то, что при малейшем нажатии вниз кнопки водительского стеклоподъемника стекло моментально «падает» вниз до конца. С учетом большой площади переднего стекла, такие «фокусы», особенно на большой скорости, могут закончиться печально, когда порыв сильного ветра моментально ворвется в салон. При этом совершенно непонятным видится отсутствие такой «автоматики» при подъеме стекла — поднимать стекло приходится, удерживая клавишу в приподнятом положении.
Собственно, давайте проанализируем, в каких случаях нужно опускать водительское стекло — и из этих случаев выделим необходимость его полного или неполного опускания.
Получается, что случаев необходимости полного (и, возможно, быстрого) опускания не больше трех — это разговор с инспектором ГИБДД, расчеты на платной стоянке (получение парковочного талончика и оплата стоянки), а также что-то вроде получения заказа в «МакАвто». Более того — насчет автоматики полного опускания стекла здесь тоже вопросы. Не знаю, как кто, а я все три вышеперечесленные операции делаю при остановленном автомобиле — в этом случае мне не надо держать руль и смотреть на дорогу. И поэтому я вполне могу посвятить нажатию и удержанию клавиши стеклоподъемника 4-5 секунд.
Другое дело, когда указанная процедура выполнена. Здесь мне надо побыстрее отъехать (например, пока инспектор не передумал, или чтобы не задерживать очередь на парковку). При этом машина начинает трогаться и набирать скорость. Вот этой-то ситуации как раз и нежелательно отвлекать левую руку на приподнятие и удержание клавиши в ожидании, пока стекло поднимется (я уж молчу про то, что подцеплять пальцем клавишу и держать ее приподнятой гораздо неудобнее, чем давить на нее сверху вниз). В идеале так: левая рука на руль, правая на КПП, глаза на дорогу — и поехали. А кто стекло поднимет? Пушкин?
Изначально ставилась задача относительно простая — изменение алгоритма поведения водительского стеклоподъемника (что и отражено в соответствующей теме форума) таким образом, чтобы стекло опускалось по принципу «пока нажата кнопка», а вот поднималось по принципу «дернул и отпустил — поднялось полностью».
Забегая вперед, хочу выразить признательность участникам форума gonza и Митя за ценные идеи и советы по реализации.

По мере обсуждения и обдумывания идея «переворота» функционала водительского стеклоподъемника переросла в идею наращивания функционала водительского стеклоподъемника (и вообще — всех стеклоподъемников) по всем направлениям — в прямом и в переносном смысле. То есть — пусть будет и автоматическое движение стекла до упора, и возможность движения стекла при нажатой и удерживаемой кнопке, и вверх, и вниз.
Другими словами: краткое нажатие в соответствующем направлении и отпускание — стекло идет до конца; нажатие с удержанием — стекло движется, пока не будет отпущена клавиша.
Наиболее удобным способом реализовать задуманное показалось подключение и использование так называемого модуля управления стеклами. Такой модуль — это усовершенствованный (я бы даже сказал — навороченный) доводчик стекол, который многие устанавливают (сами или в сервисе) на машину для автоматического закрытия стекол при постановке машины на охрану. Но в отличие от простого доводчика, модуль управления позволяет выполнять не только эту самую охранную функцию, но также и управлять стеклами в обычном режиме — например, во время поездки — полностью подменяя собой штатную схему управления стеклоподъемниками. Кроме того, подобные модули часто имеют дополнительный функционал — например, умеют при желании не закрывать стекла при постановке машины на охрану, или же приоткрывать стекла (для проветривания), не снимая машины с охраны. Еще можно назвать полезную функцию «автооткат» — если во время закрытия стекла в проеме оказалась, например, рука (к сожалению, очень часто — детская), то стекло, столкнувшись с ней, сразу же опустится, не допустив таким образом защемления и синяка.
Ну и само собой разумеется — все подобные модули имеют функцию полного открытия и полного закрытия стекол «в одно касание» — то есть, по краткому нажатию кнопки управления стеклоподъемником.
На рынке сейчас представлено несколько моделей модулей управления стеклоподъемниками: это Falcon WR-250 (на два стекла), Beta 10/2 и Beta 10/4 (на два и на четыре стекла соответственно), Centurion OneTouch (на два стекла)… Пожалуй, на этом выбор заканчивается. Другие модели есть «в природе», но их нет в наличии.
Как видим, единственная модель, способная обслужить все четыре стекла — это Beta 10/4.
Но, поизучав схему подключения этого модуля, я пришел к выводу, что для установки его в наш автомобиль придется делать очень объемные подготовительные операции — прежде всего, тянуть в пассажирские двери из водительской (предполагается, что модуль будет находиться в водительской двери за внутренней обивкой) очень много проводов. При этом под большим вопросом остается возможность сохранения подсветки клавиш и блокировки клавиш на пассажирских дверях. Собственно, я не утверждаю, что «Бету» в наш автомобиль поставить нельзя — я лишь говорю, что сделать это очень сложно и объемно по работе.
Да, я же не рассказал, ПОЧЕМУ ИМЕННО «Бета» оказалась непригодной. Причина в радикальном несоответствии существующей схемы клавиш стеклоподъемников со схемой подключения «Беты». Наши клавиши устроены так, что в нейтральном положении подают (каждая — на мотор своего стеклоподъемника) на оба конца обмотки мотора «минус» («массу»). При нажатии клавиши вверх или вниз на один из концов обмотки мотора подается «плюс», а второй так и остается на «массе». Такая схема позволяет максимально просто реализовать функционал дублирующих кнопок на пассажирских дверях таким образом, что одновременное нажатие двух кнопок одного стеклоподъемника в одном направлении не приведет к аварии, а в разных направлениях (например, вы начали опускать стекло пассажира и удерживаете соответствующую кнопку нажатой, а сам пассажир решил свое стекло поднять и приподнял клавишу на своей двери) — приведет лишь к остановке стекла, ибо на оба конца обмотки мотора начнут подаваться «плюсы». А функция блокировки кнопок на пассажирских дверях реализована совсем просто — размыкается всего лишь один провод, подающий «плюс» на пассажирские двери.
Итак, у нас штатное управление стеклоподъемниками по «плюсу».
А для «Беты» предусматривается другое управление — по «минусу». И причем простое «переворачивание» (например, поменять местами плюсовой и минусовой провода в штепсельном разъеме) нужного эффекта не даст. Ибо в нейтральном положении клавиша не должна посылать в «Бету» никакого сигнала (а после простого «переворачивания» будет посылать «плюс»). Следовательно, придется резать много проводников (с учетом того, что штатный блок клавиш выполнен на печатной плате, резать придется ее дорожки).
В-общем, «Бету» я отверг (хотя, конечно, четыре канала это мечта — но что поделаешь).
Centurion OneTouch был отвергнут по той же самой причине — управление по «минусу». В подробности вдаваться не буду.
Итак, остался единственный вариант — Falcon WR-250.
Его несомненное преимущество — возможность управления по «плюсу», что не требует каких-либо радикальных переделок блока кнопок и вообще не требует никаких переделок проводки в пассажирских дверях (более того — пассажирские двери даже вскрывать не придется). Кстати, WR-250 может управляться и по «минусу» — то есть, в этом плане является универсальным.
Сервисные функции WR-250 расписывать не буду, ибо они уже перечислены выше, в начале статьи.

Для установки нам потребуется два одинаковых модуля WR-250, ибо каждый из них может обслуживать только два стекла.
Кстати, при постановке на охрану модуль закрывает стекла поочередно — тем самым , не нагружая аккумулятор и проводку автомобиля слишком большим током. Модули при постановке на охрану работают параллельно — визуально это выглядит так — сначала одновременно закрываются два стекла, затем еще два. В идеале было бы конечно сделать так, чтобы модули отрабатывали свои циклы последовательно друг за другом. И более того — такая возможность у них есть. Но реализовать ее не удалось по причине, о которой я расскажу ниже.

Еще понадобится (и это самое трудоемкое и неприятное) протащить три провода из салона в водительскую дверь. Два из этих проводов могут быть совсем тонкими (потому что это сигнальные провода для управления модулями), а третий наоборот — должен быть очень толстым. Это — плюс от аккумулятора. Через этот провод будет проходить ток, способный приводить в движение одновременно все четыре стеклоподъемника (сами считайте ток и необходимое сечение). То есть, при постановке на охрану, как я писал выше, одновременно могут работать только два мотора, а вот в обычном режиме (назовем его «режим поездки») могут и все четыре разом, если вы нажмете все четыре кнопки.
У модулей WR-250 есть дополнительная функция, обычно работающая от дополнительного канала сигнализации — это проветривание (т.е., возможность открыть стекла с брелока сигнализации, не снимая машину с охраны) и отключение закрытия стекол при постановке на охрану. Если вам эти функции не нужны, или же у вашей сигнализации нет свободного дополнительного канала, выдающего при срабатывании кратковременный (0,5 — 0,7 с) «минус», то вы можете немного «сэкономить», протянув из салона в дверь на один сигнальный провод меньше — то есть, в сумме один сигнальный и один силовой.
Следующий этап — доработка штатного блока клавиш.
Как мы все знаем, в штатный блок клавиш «запрятан» хитроумный модуль, реализующий функцию «auto down» — т.е., опускание водительского стекла по краткому нажатию клавиши. Так как мы устанавливаем модули стеклоподъемника, реализующие в числе прочих и эту функцию тоже, то имеет смысл выключить из работы модуль автоопускания, приведя функционал клавиши водительского стеклоподъемника к функционалу остальных клавиш.
Я думаю, что рассказывать о внутреннем устройстве блока клавиш, о конструктивных отличиях водительской от остальных и т.п. не стоит. И поэтому сразу выдам готовый «рецепт» переделки, заключающейся в перерезании двух дорожек печатной платы и напаивании на плату двух дополнительных тонких проводков. Авторство этой идеи принадлежит нашему участнику Мите, за что (а также за составление и вычерчивание схемы блока клавиш) ему special thanks.
Вот так это выглядит на схеме блока клавиш:

И вот так — на фотографии платы:

И на схеме, и на фотографии красными линиями показаны изменения относительно исходной схемы.
Процедура разводки силовых и сигнальных выводов модулей WR-250 выполняется согласно инструкции к модулю и не представляет из себя чего-то сверхъестественного. Главное здесь — это заранее определиться, какой модуль какими стеклами будет управлять, и очередность закрытия стекол в каждой из пар. Я сделал так: первый модуль управляет левыми стеклами, второй — правыми. В каждой из подгрупп сначала закрываются переднее стекло, затем заднее.
Сразу оговорюсь — схема неудачная, но переделывать уже поздно.
Почему неудачная? Сами посудите — одновременно поднимаются два передних стекла. Они намного больше по площади и соответственно тяжелее задних. То есть в первой фазе у нас очень большая нагрузка на аккумулятор и проводку, а во второй фазе, когда поднимаются задние стекла — нагрузка совсем небольшая (во-первых, задние стекла легче, а во-вторых у них ход короче — они же открываются не полностью). Поэтому логичнее было бы сделать в левой паре стекол первым переднее стекло, а в правой паре стекол — заднее. Ну, или наоборот. Тогда обе фазы подъема будут одинаковы по нагрузке на проводку и аккумулятор.

Хочу обратить внимание на важный момент. Уже не в первый раз на электросхемах из электронного сервисного руководства обнаруживаются опечатки. Схема работы стеклоподъемников — не исключение.
Ниже привожу эту схему, где черными эллипсами я обвел места опечаток — неверно указаны номера выводов разъема блока кнопок и цвета проводов. Чтобы получить правильную информацию, надо внутри каждого эллипса поменять между собой местами числа и цвета проводов — и тогда получится схема, соответствующая действительности:

В этой статье я не рассказываю о процедуре разборки двери (вернее — снятии внутренней обивки).
Теперь «физика» — в том плане, как, где и что резать и соединять.
Рекомендую разрезать силовые провода моторов (общим числом 8 штук) на расстоянии примерно 7-8 см от штепсельного разъема блока клавиш. При этом соблюдайте следующие правила:
1) На конец провода, выходящий из жгута, присоединяйте провод из силового разъема модуля WR-250, а на конец, выходящий из разъема — тонкий провод ТОГО ЖЕ ЦВЕТА из сигнального разъема модуля.
2) Разрезайте и присоединяйте провода по одному. Например, разрезали провод от контакта 1 блока кнопок (WR — белый с красной полосой) — присоединили в разрыв зеленые провода от WR-250. Заизолировали оба конца — после этого приступаем к следующему проводу. И только так, а не то запутаетесь, и придется прозванивать.
3) Закончив работу, постарайтесь собрать получившийся пучок в более-менее приличный жгут, обмотав все это дело изолентой (не жалейте изоленту — она копейки стоит). При этом сделайте все так, чтобы штепсельный разъем мог быть снова присоединен к блоку клавиш без натягов и перекосов.

Черные «массовые» провода от силовых разъемов модулей присоедините к корпусу двери — там есть достаточное количество гаек, под которые можно подложить эти провода. Лучше не полениться и прикрепить к этим четырем проводам (сведите их в один пучок) клемму с кольцом подходящего диаметра — так будет аккуратнее и профессиональнее.

Красные провода от силовых разъемов модулей тоже сведите в один пучок и подсоедините к проводу от «плюса» аккумулятора, предварительно протянутого из салона (надеюсь, вы еще не присоединили этот провод к аккумулятору — это нужно будет сделать почти в самый последний момент, а то еще коротнет, не дай Бог!). Ну, про надежную изоляцию не мне вам рассказывать.

Что там у нас еще остается неприсоединенным? С силовыми разъемами вроде бы все, а на сигнальных у нас остаются пока свободными следующие провода (по одному на каждый модуль):
— серый;
— оранжевый;
— желтый;
— коричневый.

Сразу же — коричневые и оранжевые никуда не подсоединять, а просто заизолировать (можно даже отрезать, чтобы не болтались). Оранжевые, впрочем, можно посадить на «массу», но это не обязательно.
Серые соединяем вместе и подключаем к тому сигнальному проводу, идущему из салона, который будет управлять постановкой на охрану. Желтые также соединяем вместе и подключаем к сигнальному проводу от дополнительного канала.
В обоих модулях WR-250 — снимаем (размыкаем) перемычку J1 (ближнюю к разъему). Это связано с выбранной схемой подключения. Перемычки J2 и J3 пусть пока будут на своих местах (замкнуты) — мы ими займемся во время настройки блока.

Пристыковываем штепсельный разъем к блоку клавиш. Уже пристыковали? А я ведь еше не говорил! Ну ладно — это не страшно.
Теперь разберемся с проводами, присоединяемыми к сигнализации. Основной управляющий провод (к нему подсоединены серые провода модулей) нужно присоединить к тому проводу вашей сигнализации, где при постановке на охрану появляется «масса», которая сохраняется там все время, пока машина находится на охране. В большинстве случаев это выход на реле блокировки запуска стартера.
Второй провод (на нем сидят желтые провода модулей) присоединяем к выходу дополнительного канала сигнализации (если такая возможность есть). Если нет — никуда не подсоединяем, изолируем.
Дополнительный канал должен отвечать следующим требованиям:
1) При срабатывании выдавать кратковременный (0,5 — 0,7 с) импульс «массы»
2) Управляться с брелока сигнализации
Насколько мне известно, во многих современных сигнализациях дополнитиельный канал можно программировать на предмет длительности импульса, полярности выхода, способа включения. Обратитесь к документации на вашу сигнализацию, в-общем.

Остался у нас неприсоединенным самый главный провод — провод питания. Он будет питать и модули, и моторы. Его нужно присоединить к проводу, на котором всегда присутствуют +12 вольт — даже при выключенном зажигании (спрашивается — а кто вам включит зажигание, когда вы ставите машину на охрану? А ведь стекла-то должны подняться). В идеале, конечно же, было бы протащить этот провод под капот и там присоединить непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора. Но можно найти приемлемую точку подсоединения и в салонном блоке предохранителей — в верхней части там есть толстые провода, соответствующие требованиям. Выбирайте самый толстый из них. И не забывайте про изоляцию. установка в разрыв нашего силового провода дополнительного предохранителя на 25 А всячески приветствуется.

Следующий момент. Я тут где-то выше по тексту написал, что мне не удалось скоммутировать модули WR-250 каскадом — то есть, чтобы при постановке на охрану отрабатывал сначала первый блок, и только после него — второй. Визуально это выглядит как поочередное закрывание всех четырех стекол строго каждого следующего после предыдущего.
Так вот — то, что я писал выше — неправда. Способ соединения модулей каскадом не только есть, но и вполне реализуем.
Для этого нам понадобится реле с нормально замкнутой парой управляющих контактов (то есть, при отсутствии тока в обмотке управляющиме контакты замкнуты). В качестве такого вполне можно использовать обычное автомобильное пятиконтактное реле, которое можно купить практически в любом магазине автозапчастей за 25-35 рублей. Не забудьте заодно с реле купить колодку, в которое оно вставляется — это еще 17-20 рублей.
Я, если честно, пошел другим путем — у меня завалялось маленькое радиотехническое реле, которое я и использовал, припаяв к его выводам отрезки проводов. Вы можете сделать так же. Требования к реле небольшие — ведь оно будет коммутировать малый ток, используемый для управления.
Итак, сначала схема организации «каскада»:

А теперь пояснения:
Master — первый (по времени отработки) модуль WR-250 — «ведущий»
Slave — второй (по времени отработки) модуль WR-250 — «ведомый»
Input — это вход модуля, на который поступает управляющий сигнал «закрыть окна» — то есть, серый провод сигнального разъема
Output — это выход модуля, на котором во время его работы появляется «масса», сохраняемая там до окончания отработки
Как видите, выход ведущего модуля соединяется со входом ведомого модуля через управляющие контакты реле, а обмотка реле запитывается при появлении на входе первого модуля «массы». Так как второй вывод обмотки реле соединен с постоянными +12 вольт от аккумулятора, то при появлении «массы» на выходе ведущего блока реле сработает, и его управляющие контакты разомкнутся.

Логика работы (подтвержденная практикой) следующая:
«Масса» от сигнализации поступает на вход ведущего блока и на НЗ контакты реле. Ведущий блок начинает работу и выдает массу на нижний (по схеме вывод) обмотки реле. Реле срабатывает и размыкает управляющие контакты, не давая «массе» придти на вход ведомого блока — поэтому ведомый блок свою работу не начинает.
Но вот ведущий блок закончил поднимать свои стекла и прекратил выдачу «массы». Реле выключилось, его управляющие контакты замкнулись, и «масса» потекла на вход ведомого блока. Теперь ведомый блок может выполнить свой цикл отработки.

Ну вот теперь все. Небось, уже засунули модули под обшивку и поставили на место блок клавиш? Да? Снимайте блок, вытаскивайте модули. Будем делать автонастройку в соответствии с инструкцией к модулям. А без автонастройки стеклоподъемники вас могут довольно сильно удивить — например, останавливаться на половине хода. Или не включаться вообще.
Не забываем, что модулей у нас два, и каждый из них от другого не зависит. Значит, делаем автонастройку сначала одного, потом другого. Зажигание не включаем, чтобы модули знали, как тяжко им придется работать от одного только аккумулятора без поддержки генератора.
Рядом с силовым разъемом модуля имеется кнопочка, которую можно нажать шариковой ручкой или зубочисткой.
Нажимаем кнопку первого модуля (у меня, как я уже говорил выше, это левые стекла, у вас — пока не знаю). Сначала в модуле щелкнет релюшка, а потом стекла начнут ходить. Со стороны это смотрится потрясающе — сначала одно вверх, потом другое вверх, потом по очереди вниз, потом на полорвину хода, потом… всего не упомнишь. В-общем,весь этот балаган длится меньше минуты (в инструкции написано — 1-2 минуты, но это неправда), и оба стекла в итоге приходят в верхнее (закрытое положение).
У вас не так? У вас одно стекло застряло на половине хода? Это может означать, что слишком завышена чувствительность трамвобезопасного режима (это то, о чем я говорил в начале статьи — некоторые товарищи любят во время закрытия стекла в проем разные части тела помещать) — и стекло остановилось на половине хода из-за какого-то небольшого сопротивления подъему, восприняв это затруднение как физический упор (полностью поднятое положение).
Снимаем перемычку J2 и снова делаем автонастройку. Если и теперь стекло остановилось, не до конца закрывшись, то тут уже дело плохо — видимо, действительно в механизме стеклоподъемника что-то заедает. Смазывали давно?
Выполняем автонастройку второго модуля по аналогии с первым. В случае необходимости так же удаляем перемычку J2.

Теперь перемычка J3. Сразу оговорюсь — если вы не задействуете дополнительный канал, то наличие или отсутствие этой перемычки совершенно ни на что не влияет. Если же будете использовать дополнительные функции, то вот, что я вам расскажу.
При наличии перемычки J3 стекла при работе от дополнительного канала будут приводиться в движение на 0,5 секунды. При отсутствии перемычки — на 0,7 секунды. Что это означает «физически»? А физически это означает следующее: примерное время полного открытия стекла (переднего, т.к. заднее я не проверял) — порядка 3 секунд. Соответственно, за 0,5 секунды стекло опустится примерно на 1/6 полного хода — т.е., оставив сверху щель высотой примерно 16% высоты окна. А через 0,7 секунды эта щель составит примерно 25% высоты окна. Вот и выбирайте себе по вкусу режим проветривания при нахождении машины на охране — поуже или пошире.
Но сразу оговорюсь — теория теорией, а практика практикой. У меня перемычка замкнута (т.е., время работы 0,5 с), но передние стекла открываются при этом где-то на треть. А задние — и вовсе почти полностью. Такие вот дела…

Ну вот — наконец-то можно упихивать модули за обивку двери (если вы все делали, как я, то сейчас у вас из отверстия, обьразовавшегося после снятия блока клавиш, вывалена куча проводов, а на них болтаются модули WR-250). Рекомендую упихивать сначала сами модули (друг за другом), а потом провода — в направлении «вперед по ходу движения автомобиля». Места там достаточно, и вниз модули не упадут — этому помешает динамик, расположенный в передней нижней части водительской двери.

Ставим на место блок клавиш и ручку открытия двери.
Все — можно ехать.

Установленные нами модули позволяют оперативно (т.е., без новой разборки двери, без манипуляций с перемычками и без необходимости повторной автонастройки) запрограммировать (вернее, включить или отключить) две функции:
1) Восстановление положения стекол при снятии машины с охраны в положение, которое было до постановки на охрану (иногда бывает очень удобно).
2) Травмобезопасный режим (хотите прищемлять руки-ноги-головы — отключайте). На самом деле при натыкании на руку стекло все равно остановится, но просто не откатится назад, поэтому рука останется защемленной, хоть и не сильно.

Эти операции выполняются манипуляциями с клавишами стеклоподъемников — что-то там нуждно нажать, потом подождать, потом еще чего-то… В-общем, читайте инструкцию к модулю.

Ну и самый интересный момент. Теперь управлять пассажирскими стеклоподъемниками с водительского места можно и при выключенном зажигании. Да-да, я не оговорился — имено пассаждирскими и именно только с водительского блока клавиш.
Почему?
А потому что:
1) Управление стеклами у нас теперь идет через модули WR-250, которые питаются от аккумулятора даже при выключенном зажигании.
2) Водительская клавиша (в отличие от остальных клавиш блока в водительской двери) замыкает контакты не непосредственно, а через два реле от частично используемого штатного блока автоопускания. Эти реле питаются только при включенном зажигании — следовательно, при выключенном зажигании кнопка по сути ничего не делает.
3) Новый функционал коснулся только блока клавиш в водительской двери — функционал клавиш в пассажирских дверях абсолютно никак не изменился.

Вот теперь точно все.

Нет, не все. Если будуте по какой-то причине снимать или отсоединять аккумулятор, помните — нужно будет потом обязательно сделать автонастройку модулей.

Ффууу….. Всё.