Автоматический доводчик люка. Схему разрабатывал в теории Митя (Mitya), реализовывал я.

Доводчик люка выполняет автоматическое закрывание люка автомобиля Rezzo/Tacuma из любого открытого положения по событию возникновения отрицательного импульса на управляющем проводе.

Таким событием может быть, к примеру, постановка автомобиля на охрану с использованием сигнализации.

Особенности:

1) Если в момент подачи управляющего сигнала люк уже находился в закрытом (нейтральном) положении, то он все равно выполнит открытие в переднее положение («приподъем») с последующим закрытием (положение «нейтраль»).

2) Управляющим сигналом может быть только импульс продолжительностью не более нескольких секунд. Если «минус» на управляющем сигнале будет действовать постоянно, то люк будет бесконечно двигаться из положения «закрыто» в положение «приподъем» и обратно.

Для сборки доводчика понадобятся:

1) Модуль управления стеклоподъемниками Falcon WR-400 (средняя цена в магазинах автозапчастей порядка 500 рублей).

2) Два диода (можно взять и слаботочные).

3) Провода (лучше разноцветные), разъемы, клеммы.

4) Изолента и/или термоусаживаемая изоляционная трубка.

5) Саморез с пистоном или болт М4-М6 с соответствующей гайкой

6) Стягивающие монтажные пластиковые хомуты.

Используемые инструменты:

1) Отвертка крестообразная («Филипс»).

2) Отвертка шлицевая шириной 5-7и мм(желательно, затупленная, чтобы не царапать пластик).

3) Нож (острый).

4) Ножницы.

5) Пассатижи с узкими губками.

6) Клещи для обжимания клемм (впрочем, можно обойтись и пассатижами).

7) Паяльник с припоем и канифолью.

8) Отвертка шлицевая часовая шириной не более 1 мм.

Порядок работы:

Доработка блока WR-400

Доводчик WR-400 штатно предназначен для подъема четырех стекол дверей друг за другом — т.е., последовательно.

В нашем случае мы будем использовать только два его канала (из четырех) — один для движения люка вперед, а другой для движения люка назад.

В моей конкретной ситуации я использовал 2-й и 4-й каналы. Использование не соседних каналов, а «через один» позволяет сделать двухсекундную паузу между движениями люка (так будет лучше для работы мотора и редуктора привода люка).

Поэтому провода, управляющие «лишними» 1-м и 3-м каналами доводчика, можно смело устранить , а еще лучше — извлечь из силового разъема вместе с клеммами).

Из управляющего разъема аналогичным способом тоже устраняем ненужные провода (оставляем только желтый и оранжевый).

Теперь приступаем к более сложной операции — доработки внутри блока.

Развинчиваем блок и извлекаем из корпуса печатную плату.

С той стороны, где находятся элементы (релюшки и прочее) делаем разрезание одной печатной дорожки, как показано на рисунке (красная линия в левом нижнем углу платы)

Красный провод с цилиндрической клеммой, припаянный к плате, отпаиваем и припаиваем к точке, показанной красной линией на втором рисунке.

На его место припаиваем другой провод — желательно, другого цвета и такого же (не меньше, по крайней мере) сечения. Длина нового провода — порядка 30 см.

И еще один провод такой же длины (можно (и даже желательно) использовать тот же цвет, что и для прерыдущего провода) припаиваем в точку, находящуюся по другую сторону силового разъема.

На рисунке точки входа этих двух проводов показаны зелеными линиями.

Забегая вперед, скажу, что полярность этих двух проводов не имеет никакого значения — это просто два конца силовой обмотки трансформатора, расположенного на плате доводчика WR-400.

Следующая операция с доводчиком: нужно взять выходящие из его разъема сине-белый и сине-красный провода (по схеме доводчика — это провода, подключаемые к кнопкам стеклоподъемников) и подсоединить к каждому из этих проводов диод (анодом к проводу). Далее — катоды обоих диодов соединить между собой и к этому соединению присоеднить еще оранжевый провод, выходящий из малого разъема доводчика. Таким образом будет обеспечено прерывание работы доводчика в момент прихода люка в «нейтраль».

Последнее: соединить красный провод, припаянный к плате доводчика (мы его перепаивали в другое место, как показано на втором рисунке) и имеющий на конце цилиндрическую клемму-маму, с коротким красным проводом, выходящим из силового разъема доводчика и имеющим ответную цилиндрическую клемму-папу. Вот эти клеммы (маму в папу) мы и соединяем.

При этом на разъеме доводчика остается неиспользуемый черный провод с цилиндрической клеммой. Этот провод необходимо заизолировать, чтобы он нигде случайно не замкнул цепи.

Закончив подготовку доводчика, приступаем к работам на автомобиле. Необходимо будет снять блок, в котором находятся пилотные лампы, кнопки управления люком и футляр для очков. Делается это следующим образом:

1) Тупой шлицевой отверткой аккуратно поддеваем по центру задней кромки и снимаем пластиковый прозрачный светофильтр пилотных ламп.

2) Рядом с лампами с внешних сторон крестовой отверткой отвинчиваем два черных самореза.

3) Открываем футляр для очков (и убираем оттуда очки, если они там есть).

4) Отвинчиваем еще два таких же самореза. Блок ламп и кнопок должен свободно сняться, оставаясь «привязанным» на жгуте проводов, идущем на кнопки и лампы.

5) Отсоединяем штепсельный разъем и откладываем блок в сторону.

Далее — необходимо обеспечить более-менее удобный доступ к разъему и кабелю привода мотора люка. Для этого аккуратно оттягиваем в направлении «против хода движения автомобиля» центральную часть резинопластикового молдинга люка (предварительно сдвинув назад солцезащитную шторку люка). Весь молдинг по кругу снимать не обязательно — достаточно освободить только переднюю его часть.

После этого у нас появляется относительная свобода пространства (обивка потолка слегка оттягивается вниз, и взору открываются мотор с редуктором).

Аккуратно отсоединяем от мотора двухконтактный штепсельный разъем (возможно, придется стянуть или даже разрезать монтажный хомут, притягивающий жгут к корпусу мотора) и вытягиваем этот жгут с разъемом назад — в щель между обивкой и потолком.

Мы видим (возможно, придется сдвинуть или разрезать кембрик), что жгут состоит из двух проводов — голубого и коричневого.

В зависимости от своих политических или прочих убеждений  🙂  разрезаем один из этих проводов (голубой или коричневый — на выбор).

Зачищаем образовавшиеся концы. К этим концам (т.е., по сути — в разрыв питающего провода моторедуктора) присоединяем те самые два провода одного цвета, которые мы припаивали на плату доводчика (внимание — провода от доводчика лучше протащить спереди — через «окно», образовавшееся в обивке потолка после снятия блока ламп и кнопок). Так как выше уже было сказано о том, что полярность этих проводов значения не имеет, то и присоединяем их без учета полярности.

Примечание: возможно, когда-то возникнет нужда демонтировать доводчик люка. Поэтому не будет лишним посоветовать соединять провода не «скрутками», а более культурно. Т.е., посадить на каждый из концов соответствующую клемму (где-то маму, где-то папу) и выполнить соединения на клеммах.

После обратного запихивания «доработанного» жгута и его прикрепления стяжным хомутом к корпусу моторедуктора вполне уже можно посадить ранее снятый молдинг обивки на место.

Теперь можно взяться за создание дополнительных выводов каналов управления люком.

У нас перед глазами под потолком болтается жгут с разъемом, который мы отсоединили от блока кнопок и ламп. Примерно в верхней трети этого жгута очищаем его от приваренного поролона и находим в нем два интересующих нас провода — зелено-белый и фиолетовый. Нам надо помнить, что фиолетовый провод — это сигнал движения люка вперед, а зелено-белый — назад.

Зачищаем эти провода (без разрезания — просто соскабливаем ножом изоляцию на участках длинов сантиметр-полтора).

Присоединяем к каждому зачищенному участку свой персональный провод (желательно, тех же цветов, чтобы не перепутать потом), затем изолируем (заматываем изолентой) каждое соединение (в том числе, изолируем их друг от друга). После этого обматываем изолентой весь доработанный нами жгут.

Теперь у нас есть как бы штатный жгут и выходящие из него два провода. К этим проводам нужно присоединить два «моторных» провода доводчика WR-400 — зелено-белый к фиолетовому (вернее, к тому проводу, что под изоляцией присоединен к штатному фиолетовому) и зелено-красный к зелено-белому.

Здесь важное замечание: я действительно ничего не спутал — зелено-белый к фиолетовому, а зелено-красный — к зелено-белому. Просто так получилось, что у доводчика и у автомобиля совпала расцветка проводов, а присоединение нужно делать как бы наоборот. В-общем, принцип такой — провод от того канала доводчика, который срабатывает раньше, мы присоединяем к фиолетовому проводу (т.е., сигнал на движение люка вперед), а от канала, который срабатывает позже — к сигналу на движение люка назад.

Неплохим вариантом здесь снова будет использование не «скруток» проводов, а штепсельного разъема на два контакта (такие продаются в «Автозапчастях» и стоят рублей по 8-10). В этом случае всегда будет можно легко отсоединить доводчик от сигнальных линий люка.

Следующая операция — подсоединение доводчика к питанию от бортсети автомобиля. То есть, нам нужна «масса» и постоянные +12В от аккумулятора. С массой (туда мы подключаем черный провод доводчика) все просто — к потолку приварен кронштейн, в котором имеются подходящие отверстия (главное — не спутать эти отверстия с отверстиями под саморезы, которыми крепится блок кнопок и ламп, и отверстия под пластиковые направляющие стержни блока). К отному из таких отверстий прикрепляем черный провод доводчика (используем либо дополнительный саморез с пистоном, либо дополнительный болт с гайкой — см.перечень материалов в начале статьи). Нельзя брать слишком длинный саморез или болт — чтобы не упереться (и не проткнуть!!!) крышу автомобиля.

Разобравшись с «массой», приступаем к поиску «плюса».

Мы видим жгут проводов идущий поперек движения автомобиля (именно от этого жгута отходит жгут на блок кнопок и ламп). Примерно, в 6-7 сантиметрах правее этого только что упомянутого ответвления разматываем (или разрезаем) изоленту и находим провод оранжевого цвета. Это и есть постоянный «плюс». Точно так же, как и парой шагов назад, аккуратно, без разрезания, зачищаем изоляцию на этом проводе (желательно, на время этой операции вытащить из салонного блока предохранителей предохранитель F1 (на 20 ампер, самый нижний левый) — а то есть шанс нечаянно замкнуть этот провод на корпус (потолок) автомобиля, находящийся в непосредственной близости).

Присоединяем к этому зачищенному месту красный провод с предохранителем, идущий от доводчика. Все заматываем изолентой.

Здесь снова совет — используйте дополнительный штепсельный разъем для возможности быстрого отсоединения доводчика от бортового питания.

Следующая операция — протянуть провод, который будет подавать на доводчик управляющий сигнал. Как я уже писал в начасле статьи, управляющим сигналом является кратковременная подача «массы» на тонкий желтый провод доводчика (малый разъем).

В большинстве случаев таким сигналом будет являться импульс от сигнализации, и в большинстве же случаев процессорный блок сигнализации установлен где-то под приборной панелью в области ног водителя. То есть, провод нужно тянуть к доводчику оттуда.

Протащить провод от доводчика до левого переднего угла обивки потолка не представляет собой никаких трудностей. Провод от доводчика вытягивается за обивку вперед (в район зеркала заднего вида), а затем тянется влево — при этом пальцами запихивается за бортик обивки вдоль лобового стекла.

После этого необходимо провод протащить под левую переднюю стойку кузова. Обивка стойки снимается путем оттягивания в направлении «слева направо», начиная с верхней части (можно поддеть тупой отверткой, но у меня получается и голыми пальцами). Обивку снимать полностью не обязательно — нижняя часть может оставяться на месте. Из под стойки провод вытягивается любым удобным способом (используйте протяжку в виде куска жесткой проволоки) в «подторпедное» пространство. Ну а далее — по ситуации.

Теперь мы видим перед собой доводчик WR-400, болтающийся перед глазами. Прикрепляем его двусторонним скотчем к потолку (или к обивке потолка) — место для него имеется слева от продольной автомобиля между обивкой и потолком. Где-нибудь рядышком прилепляем коробочку с предохранителем -доводчика (кстати, WR-400 обычно комплектуют предохранителем на 25А — советую, от греха подальше, заменить его на 20А или даже на 15А).

В завершение операции присоединяем разъем и ставим на место блок кнопок и ламп. Блок ставится следующим образом — сначала заводим его на место сзади, а затем сажаем на место переднюю часть — там есть направляющие пластиковые стержни, которые должны попасть в ответные отверстия на кронштейне, привареном к потолку. После этого завинчиваем четыре самореза и защелкиваем на место прозрачный светофильтр.

Не забываем вставить на место предохранитель F1, который мы снимали на время монтажа.

Проверяем работу нашего «автолюкодоводчика» в действии.

Если мы еще не присоединили управляющий провод к сигнализации, то берем этот провод в руку и легонько касаемся им корпуса автомобиля.

В ответ люк должен двигаться. А двигается он так (в зависимости от текущего нахождения):

1) если люк частично или полностью сдвинут назад: закрытие до нейтрали и отключение.

2) если люк частично приподнят: подъем до упора и затем через пару секунд закрытие до нейтрали и отключение.

3) если люк полностью приподнят: пауза в пару секунд и затем закрытие до нейтрали и отключение.

4) если люк в нейтрали: полный приподъем и затем закрытие до нейтрали.

А вот и электрическая схема произведенного: